Depuis longtemps, oh oui, très longtemps, j’avais cette idée en tête: parcourir la Padjelantaleden et d’une manière générale, dans d’autres endroits se trouvant bien au Nord. Habitué des randonnées à la journée mais inexpérimenté en trek, il a fallu deux ans pour m’équiper, m’échauffer sur d’autres parcours avant d’être “prêt” pour ce rendez-vous avec la Padjelantaleden.
D’abord attiré par le classique voie royale, la Kungsleden que j’emprunterai à ski quelques années plus tard, mon choix se porta plus tard sur le plus sauvage et moins connu Padjelantaleden. Il ne s’agit pas vraiment d’une aventure et la marche s’est déroulé sans encombres. Plutôt que de vous faire un classique récit linéaire, je vais vous présenter ce qui fait les aspects de ce très beau trek en espérant vous convaincre d’y mettre les pieds !
La Padjelantaleden entre Kvikkjokk et Ritsem
D’une longueur de 160 kilomètres en pleine nature et sans accès à la civilisation en Laponie suédoise, cette randonnée démarre de Kvikkjokk (accès en bus depuis Jokkmokk) pour se finir à Ritsem (accès en bus depuis Gällivare). Au début et également à la fin du trek, il faut emprunter une barque/bateau payants (tarifs non indiqués car ils changent d’une année à l’autre). Deux embranchements sont possibles sur le sentier, la séparation se faisant une journée et demie avant la fin:
- Vaisaluokta (accès plus montagneux);
- Akka (accès plus forestier).
Pour les deux cas, il faut compter entre 6 à 9 jours de marche, en fonction de votre habitude à marcher, de la météo et du temps que vous voulez prendre. Il faut donc porter dans le sac à dos, autant de jours de nourriture que vous avez prévu de marcher car aucun ravitaillement n’est possible. Seuls certains refuges proposent de quoi dépanner, moyennant finance. Par ailleurs, les refuges sont d’un réel confort mais sont payants (entre 20 et 30€ la nuit et pas de réservation à effectuer, il y a suffisamment de place). Pensez à prendre une carte de réduction au STF ou YHA. Pour des cabanes gratuites, il faudra aller en Finlande.
En Norvège, les cabanes sont très confortables mais payantes comme en Suède.
Le sentier est facile de manière générale, il y a peu de dénivelé et mis à part les marécages, les caillebotis potentiellement glissants et la boue à hauteur de chaussure, aucune difficulté technique n’est à attendre. Les rivières se traversent sur des ponts et en cas de très mauvaise météo, les refuges sont régulièrement espacés pour pouvoir s’abriter rapidement. Le sentier est facile à suivre et à marcher, tant le marquage au sol est tapissé par les traces de pas des randonneurs.
Par contre, il faut s’attendre à rencontrer de longs passages sur des caillebotis. Les puristes n’apprécient pas, mais c’est le meilleur moyen pour éviter les marécages ou pour traverser des ponts:
Enfin, le balisage un signe orange, facilement repérable:
A mon sens, il n’est clairement pas indispensable de se munir d’une carte topographique si vous restez strictement sur le sentier tant il est difficile de se perdre. Mais par sécurité, il est toujours préférable d’en emporter une pour toute randonnée en Laponie suédoise. Celle ci couvre quasi entièrement la zone parcourue: BD10 Sareks nationalpark.
Enfin dernier point: l’eau. Aucun problème, il y a de l’eau partout, entre torrents et rivières. N’emporter que 0.5L sur soi ne paraît pas incongru tant l’eau n’est vraiment pas un problème, il n’y a même pas besoin de la purifier.
Padjelanta Trail : Le paradis du bivouac
Grâce à l’allemansträt, le droit d’accès à la nature, permet en Suède de pouvoir bivouaquer à minimum 150m des premières habitations (enfin comme toujours, en théorie). Mais plus que les règles, le type de paysage, généralement ouvert, mais exposé aux aléas climatiques permet de camper un peu n’importe où. Cela apporte une grande liberté très appréciable et de choisir des spots de bivouac paradisiaques pour peu que vous soyez équipés en conséquence:
La faune et flore
Quand on pense Grand Nord, on pense aux rennes, loups, ours et aussi aux baies. Je n’y ait pas échappé !
Les rennes sont omniprésents sur le plateau désertique avant Staloluokta, impossible de les rater. Néanmoins, ils sont très sauvages et s’approcher à moins de 20m est très compliqué. Mon appareil photo étant ce qu’il est (un modeste Canon G1X 28/120mm), difficile d’obtenir des photos intéressantes des rennes:
Il y a bien des ours en Laponie mais contrairement à leurs homologues américains, canadiens voir russes, ils n’ont toujours pas compris que les êtres humains pouvaient avoir de la nourriture sur eux ! Donc, ils se contentent de faire leurs timides, même si parfois ils laissent traces de leurs passages:
Pour la petite histoire rigolote, ces crottes d’ours brun étaient proches d’un campement libre auquel je me rendais pour passer la nuit. Lorsque je vis les crottes en compagnie du gardien du refuge, j’ai préféré camper (et payer) près du refuge “par prudence” même si, une suédoise habituée du coin me sort:
Quoi un ours ? mais ça craint rien !
Tout comme de nombreux animaux, il existe un mythe autour des ours et il faudra bien s’y confronter un jour (ou pas) ! Néanmoins, rien n’empêche de piquer leur nourriture, après vérification (pour éviter de faire comme dans Into The Wild):
En pleine nature, isolé mais jamais vraiment seul
Quand on pense Grand Nord, wilderness, on pense systématiquement solitude et loin de tout. Sur la Padjelantaleden, c’est effectivement le cas, c’est désert mais il y a toujours ici et là quelques personnes aimant bien comme moi partir en randonnée dans la Laponie suédoise. Les gardiens de refuge se font toujours un plaisir de vous recevoir, autour d’un café (éventuellement avec un kannelbullar) ou d’une discussion (qui potentiellement débouche sur un partage de saucisse ^^):
En dehors de cela, je rencontrais une quinzaine de randonneurs par jour dans l’autre sens de marche et il se pouvait même de retrouver des randonneurs précédemment vus auparavant. Principalement des suédois, donc idéal pour en savoir plus sur le pays, plaisanter, connaître d’autres coins intéressants pour randonner (il faudra un jour que j’aille voir ce fameux delta de Rapadalen, considéré comme le plus bel endroit de Suède) et notamment gouter du renne séché !
Enfin ici et là, des villages occupés principalement par des samis ou des résidences de vacances sont traversés par le sentier, notamment à Staloluokta, Arasluokta ou Vaisaluokta. Néanmoins l’accès se fait soit à pied, en hélicoptère ou encore en barque !
Les paysages
Place à ce qui fait l’intérêt de la Padjelantaleden.
Champs de toundra, forêts boréales, plateaux désertiques, larges vallées, lacs isolés, collines douces et formations montagneuses composent une palette assez large de paysages. En dehors de quelques forêts, c’est globalement ouvert et il est largement possible de sortir “off track” pour peu qu’on aime l’aventure… et les marécages ^^
S’agissant de ma première expérience dans un si grand espace naturel et bien que l’envie d’aller au pif me prenait (à la carte et boussole quand même), je suis resté sagement sur les sentiers battus.
Plus que les paysages en lui-même, c’est la météo changeante qui façonne les vues. D’un beau temps presque caniculaire (pour un givré que je suis) à la tempête du dernier jour, j’ai essuyé de nombreuses variations climatiques, sauf la neige (pas faute d’avoir prié ^^).
Allez zou, c’est parti pour des photos :
Alors, une randonnée en Laponie suédoise vous tente ?
Sachez que vous découvrirez d’autres randonnées en Laponie, notamment ce trek en Norvège du Nord sur l’île d’Hinnoya, une belle randonnée sur l’ile Senja et également un trek en Finlande dans le parc national Urho Kekkonen au pays du père Noël.
Très joli !
Le monsieur sur la barque avec la casquette, je suis certain de l’avoir déjà vu quelque part, mais je ne pourrais te dire où !
A bientôt,
Léon
tu l’aurais pas vu dans une de mes photos postées sur FB à l’époque ?
Sinon, de mémoire je crois qu’il s’appelle Bjorn, bref un pecheur du côté de Kvikkjokk. Pas sur qu’il traine souvent à Jokkmokk !
Salut Emmanuel,
Donc si j’ai bien compris, niveau dénivelé, c’est assez raisonnable donc du coup, c’est le genre de trek assez accessible. Mmmm, tu me donnes des idées pour des régions du monde qui ne m’attirent pas plus que ça à la base, bien joué ! Tes photos me rappels un peu mes randos irlandaises, de bons souvenirs donc.
Question d’un néophyte donc, est-ce qu’on se fait dévorer par les moucherons dans cette région du monde en été. J’ai souvenir que c’est un désagrément plutôt très présent au nord, j’ai tout faux ?
Oui Laurent, c’est carrément raisonnable. En général, tu es dans des larges vallées. sur les 160kms, à tout casser, il y a 3500m de dénivelé.. Pas besoin d’être un grand sportif pour trainer ses guêtres par là. C’est tout l’avantage de la Laponie et les suédois l’ont bien compris 🙂
Quant aux chères bêtes, j’en parle pas, mais effectivement, ça pullule de moustiques en été, mais moins à partir de mi-août (testé et approuvé).
Superbe ! Ca donne vraiment envie !
J’ai quelques petites questions : quelles sont les températures en août/septembre ?
C’est génial que le camping sauvage soit autorisé. Mais le coup des ours m’a un peu refroidi…à voir 😉
Les températures sont assez variables durant cette période. Début août s’il fait vraiment beau, ça peut monter au délà de 25°C. Mais dès que tu passes mi-août, l’automne arrive, les moustiques s’en vont et les températures peuvent jouer au yo-yo, il peut même neiger.. Je n’ai pas eu froid, juste humide par contre. Une journée à + de 20°C pour sur, le reste entre 10 et 15. Une nuit sous tente à 4°C tout de même. Avec du matériel classique de rando, ce n’est pas vraiment un gros soucis à gérer 🙂
En septembre, il faudra plus penser à des vêtements froids par contre et à un climat plus capricieux. Cela dit, la saison de “rando” s’arrête autour du 8/9 septembre, tous les refuges ferment et les bus/bateaux ne circulent plus.
Pour les ours, c’est extrêmement rare, il n’y a vraiment rien à craindre 🙂
Re-salut, je reviens ici du coup !
Merci de ta réponse rapide ! On veut commencer le trek à Ritsem, donc on a regardé sur le site de la sj pour le train de nuit Stockholm-Gallivare, mais c’est indiqué qu’il y a 5 changements (???) et que ça dure presque 24h… (pareil pour Stockholm-kvikkjokk…) On va appeler la gare je pense, pour essayer de trouver une solution.
Et j’ai une autre question, si tu avais un réchaud à gaz, où as tu acheté ta bouteille ? On hésite à rester un peu plus à Stockholm pour être sûrs d’en trouver, ou alors tenter le coup dans le premier refuge qu’on trouvera sur la Padjelanta…
Salut,
je viens de faire un test pour un trajet Stockholm – Ritsem pour le 16 aout, et il n’y a que 2 changements (le trajet de Gällivare – Ritsem en est compris). donc essaie plusieurs dates, normalement il n’y a pas 5 changements..
pour la bouteille de gaz, s’arrêter à Stockholm pour en acheter est une bonne option, car je ne sais si pas à Ritsem ils en vendent, tu peux demander au STF de Ritsem(http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Lappland/Fjallstugor/STF-Fjallstuga-ritsem/)
En tout cas à Kvikkjokk, le STF en vend. Sinon dans tous les refuges tu trouveras des plaques de gaz, très pratique.
Salut tous le monde,
Merci pour cet article très intéressant et qui m’a donné envie de le faire. Je viens demander votre savoir sur ce parcours. Mon amie et moi partons pour Stockholm le 14 aôut, et nous prenons directement un train qui nous emmène à Kvikkjokk. De là, nous voudrions commencer le trekk jusqu’à Ritsem.Pensez-vous qu’il est possible d’avoir pu terminé le trekk et d’être de retour à Stockholm le 26 en prenant l’avion à Galivare ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour Maxime,
oh oui, de ce que tu en dis, vous disposez de 10 jours sur place pour réaliser le trek alors qu’il n’en nécessite 6 à 8. Tout dépend de votre rythme et de vos envies.
Par contre êtes vous sur de repartir en avion depuis Gällivare ?
Bonjour Emmanuel,
merci de ta réponse,
Je pensais le prendre à Gällivare, car c’était le plus rapide pour retourner à Stockholm avant le 26. Ce n’est pas une bonne solution ? Je suis preneur de toutes vos idées.
J’ai aussi essayer de prévoir nos apports en calories pour la rando sur 8 jours, et nous arrivons pour nous deux à 50 000 calorie pour la durée du trekk,cela vous parait correct ? En sachant je pèse 90 kilo et mon amie 50.
Bonjour Maxime.
50k calories à 2 pour 8 jours, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c’est que j’avais 22k calories de mon côté pour 8 jours sachant que je fais 62kgs.. Ca donne un ordre d’idée. Mais déjà, 8 jours c’est large comme durée pour faire le trek et au pire, il y a de quoi s’approvisionner aux huttes.
Le trek peut se faire aussi bien dans les deux sens, sauf que la plupart commencent depuis Ritsem pour finir à Kvikkjokk. A vous de voir.
Bonjour Emmanuel,
Hmmm, je vois. Je vais prévoir pour 6 jours et on s’alimentera aux refuges si cela ne suffit pas.
Oui, j’ai regardé un peu les forums, mais il semblerait que ce soit intéressant de faire Kvikkjokk- Ritsem, puis on a déjà reservé le train couchette jusque Jokkmokk puis bus jusque Kvikkjokk.
J’aurais tellement de question à te poser, je vais pas trop t’embêter non plus.
Au niveau du balisage du chemin, le système est comme en France? J’ai vu des photos où le balisage ressemblait à des croix rouges à suivre?
Pour l’appareil photo, il vaut mieux avec des piles ou batterie ? Désolé de toutes ces questions.
Bonne soirée, et merci pour toutes ces réponses importantes pour notre voyage.
Bonsoir Maxime,
non, reste sur des prévisions pour 8 jours. Tu ne sais pas ce qui peut arriver en terme de météo etc … Prévois large 🙂
Je suis d’accord pour le sens du trek, c’est ce que j’ai fait. Vous avez environ 2 jours et demi en forêt boréale avant d’arriver sur le plateau, c’est une belle approche.
Pour le balisage, le dit-même article en parle, tu auras la réponse à ta question :p en général, le sentier est tellement marqué que c’est impossible de le louper. Et au cas où, il y a des marques oranges sur les cairns. Les photos de croix rouge à suivre concernent plus les trails hivernaux quand c’est rempli de neige. Tu peux en voir mais cela ne concerne pas ton trajet…
Pour l’appareil photo, chacun ses techniques, quasi tous sont avec batteries maintenant.
Franchement, si tu as des questions, c’est ce que tu veux bien te préparer, n’hésite donc pas, si tu veux que ton aventure soit réussi !
Bonsoir Emmanuel,
peut être as tu une adresse mail pour communiquer, pour éviter mettre trop de commentaires en dessous de l’article ?
bonne soirée,
Pas de soucis, je t’envoie un mail d’ici peu 🙂
Bonjour Emmanuel,
je reviens vers toi un peu tard, mais comme on dit mieux vaut tard que jamais.
Je suis parti cet été le 16 août exactement faire le Padjelantaleden, et ce fut incroyable !!!
Comme prévu, il n’y a pas eu de grosses difficultés techniques.
Le seul gros HIC étaient les moustiques bien présent à cette époque de l’année, il n’y a pas eu un seul jours sans, j’ai même failli stopper car il n’y a eu aucun moment de répis vraiment!! (d’après les locaux, la saison était en retard, donc les moustiques encore présent, et par ce fait les rennes dans les hauteurs, nous en avons vu aucun). Le temps du trekk a été de 6 jours et demi, car mon amie et moi ne connaissions pas notre allure sur une distance pareille. Le soleil présent toute la durée du trekk avec en moyenne 20 22 degré en marchant (pas facile parfois).
Les paysages sont vraiment très jolis et époustouflants, et les personnes rencontrées adorables.
Je conseille ce trekk a tout le monde quelques soit le niveau (nous avons vu un couple agé de 75 ans le faire..)
Pour un 1er trekk dans un parc aussi grand ce fut une bonne surprise et j’y retournerai avec plaisir, mais plus en automne (les couleurs doivent être magnifique d’autant plus qu’une fois les premières gelées passées, les moustiques meurent, et ça c’est pas rien !!!
Bonne soirée à tout le monde.
Super Maxime, je suis content que ta préparation ait porté ses fruits et vu comment tu t’en préoccupais, je savais que ça allait bien se passer. Retourne dans le Grand Nord, il y a plein d’endroits bien chouettes 🙂
Bonjour Emmanuel,
J’aimerais faire ce trekking cet été début aout avec une amie!
Je suis Belge et j’ai beaucoup de mal à comprendre comment arriver au début de ce trek et comment en revenir 🙂
J’ai besoin de ton aide pour savoir comment arriver à Ritsem? A quel aéroport dois je attérir? Dois je prendre dés mon arrivé, un bus? Un train? Où puis je le réservé? Et à combien de temps de l’aéroport se trouve le point de rendez vous où le train et le bus viennent nous chercher?
Et les questions sont les mêmes pour ce qui est du retour… comment de Kvikkjokk, puis je rejoindre un aéroport? Et lequel dois je rejoindre? Le même qu’à l’allé?
Merci pour ton expérience, tes conseils et tes motivations!
J’ai hate d’y être
À bientôt!
Marie
Bonsoir Marie,
une partie des réponses se trouve dans les commentaires précédents (voir les échanges avec Maxime).
Deux solutions pour arriver à Ritsem et Kvikjokk les points de départ et d’arrivée (l’un ou l’autre des sens):
a. Depuis/vers la France, vol vers/depuis Stockholm OU Kiruna par exemple
b. Train vers Gällivare si vous partez/repartez de Ritsem et Murjek si vous partez/repartez de Kvikjokk. Les horaires sur le site sj.se. Le train passe à l’aéroport de Stockholm Arlanda.
c. Bus depuis/vers Gällivare/Ritsem et depuis/vers Murjek/Kvikkjokk. Pour réserver, il est aussi possible de le faire sur le site sj.se. Mais cela n’est pas nécessaire, les tickets s’achètent directement au chauffeur. Et inutile de paniquer, c’est tellement désert que les bus sont immanquables.
d. Bateau depuis/vers Ritsem et aussi depuis/vers Kvikjokk pour le début et fin du sentier
Je recommande le sens Kvikkjokk -> Ritsem.
Bon courage.
Merci pour ta réponse rapide, je préfère tout résumé pour être sure,
Donc si je souhaite faire le trekking de Kvikkjokk vers Ritsem je procède de cette manière:
Pour l’allé:
Départ Belgique -> aéroport Stockholm Arlanda -> Train vers Gallivare qui m’amène donc à Murjek -> De Murjek, bus vers Kvikkjokk.
Pour le retour:
Ritsem -> Bus qui m’amène à Gallivare -> Je prend le train qui m’amène à l’aéroport de Stockholm Arlanda -> Retour Belgique
Est ce que j’ai bien tout compris ?
Une dernière question: Est ce qu’il y a toujours un train qui va vers Gallivare depuis les aéroports de Stockholm et Kiruna? Ou bien seulement à l’aéroport de Stockholm Arlanda?
Merci pour ton aide, tu l’auras compris, l’organisation n’est pas mon point fort!
Bonne soirée!
Marie
Salut Marie,
je rectifie ceci: “Départ Belgique -> aéroport Stockholm Arlanda -> Train vers Gallivare qui m’amène donc à Murjek -> De Murjek, bus vers Kvikkjokk.”
par “Train qui m’amène à Murjek -> De Murjek, bus vers Kvikkjokk”
L’aéroport de STH est directement connecté aux trains, que cela soit vers Murjek, Gällivare ou même Kiruna (aussi accessible en train ET avion), grosso modo ce sont les mêmes lignes si tu veux, elles partent au Nord 🙂 Kiruna est desservi en train, donc mais l’aéroport non. Il te faudra donc rejoindre la ville et la gare depuis l’aéroport et je doute que cela soit bien difficile.
Après les passages dans les gares, cela dépend des trains s’ils sont directs vers Narvik (le vrai terminus de toutes ces lignes) ou s’ils toutes les stations, ou certaines. Mais en tout cas, sois en sur, il y a des trains depuis Kiruna pour Gällivare mais tous ne s’arrêtent pas. De Murjek vers Gällivare ou Kiruna en revanche non, car la “branche” de la ligne de train qui va au dela de Murjek part plus à l’Est.
Bon courage.
Merci pour tout Emmanuel! J’ai enfin tout compris!
Juste une dernière question, donc selon toi il n’est pas nécéssaire de réserver le train et le bus à l’avance?
Bonne journée
Marie
Bonsoir Marie,
il vaut mieux réserver le train dès que possible, sinon les tarifs s’envolent 🙂
Mais le bus, c’est directement au chauffeur, ou via le site de réservation de train (le site fait les 2).
nous avons déja fait la randonnée ‘kungsleden en descendant dans les refuges, des souvenirs extraordinaires ! on parle de refuges, y a t il aussi des refuges tout le long du parcours avec vente de nourritures?
Merci pour la réponse
Bonjour,
oui il y a de la vente de nourriture à certains refuges mais pas à tous. Attention, les prix sont exhorbitants !
Bonjour,
Nous avons fait se trek fin aout 2014 avec ma compagne et la description de cette page est fidèle à mes souvenirs.
Aucune difficulté technique mais une petite expédition pour y aller et en revenir.
Pour nous, 7 jours de marche, quelques flocons et un coucher de soleil au bord du Lac Virihaure dont seul le Nord à le secret.
…… la fin de mon post à disparu……
Je disais:
Magnifique!!!
Nous repartirons à la découverte de cette magnifique région dès que notre fils pourra nous accompagner.
Merci de votre passage !
Bonjour!
Je viens de lire tout l’article et les commentaires, qui ont fini de me convaincre de faire ce trek! j’ai (comme les commentaires du dessus) une petite question:
J’aimerais partir en Avril (peut être fin Mars), est-ce que la saison est idéale? La neige ne m’effraie pas s’il y en a toujours à cette période, et j’espérais avoir la chance de voir une des toutes dernières Aurore Boréale de l’hiver ^^
Sinon, si la période n’est pas tip-top, quel serait le meilleur moment pour partir ?
Merci d’avance!
En avril, cela sera avec la doudoune et les skis qu’il faudra envisager la Padjelantaleden 😉
Sinon la période d’été est la meilleure: mi juillet jusqu’à mi septembre environ.