Depuis longtemps, oh oui, très longtemps, j’avais cette idée en tête: parcourir la Padjelantaleden et d’une manière générale, dans d’autres endroits se trouvant bien au Nord. Habitué des randonnées à la journée mais inexpérimenté en trek, il a fallu deux ans pour m’équiper, m’échauffer sur d’autres parcours avant d’être “prêt” pour ce rendez-vous avec la Padjelantaleden.

D’abord attiré par le classique voie royale, la Kungsleden que j’emprunterai à ski quelques années plus tard, mon choix se porta plus tard sur le plus sauvage et moins connu Padjelantaleden. Il ne s’agit pas vraiment d’une aventure et la marche s’est déroulé sans encombres. Plutôt que de vous faire un classique récit linéaire, je vais vous présenter ce qui fait les aspects de ce très beau trek en espérant vous convaincre d’y mettre les pieds !

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La Padjelantaleden entre Kvikkjokk et Ritsem

D’une longueur de 160 kilomètres en pleine nature et sans accès à la civilisation en Laponie suédoise, cette randonnée démarre de Kvikkjokk (accès en bus depuis Jokkmokk) pour se finir à Ritsem (accès en bus depuis Gällivare). Au début et également à la fin du trek, il faut emprunter une barque/bateau payants (tarifs non indiqués car ils changent d’une année à l’autre). Deux embranchements sont possibles sur le sentier, la séparation se faisant une journée et demie avant la fin:

  • Vaisaluokta (accès plus montagneux);
  • Akka (accès plus forestier).

Pour les deux cas, il faut compter entre 6 à 9 jours de marche, en fonction de votre habitude à marcher, de la météo et du temps que vous voulez prendre. Il faut donc porter dans le sac à dos, autant de jours de nourriture que vous avez prévu de marcher car aucun ravitaillement n’est possible. Seuls certains refuges proposent de quoi dépanner, moyennant finance. Par ailleurs, les refuges sont d’un réel confort mais sont payants (entre 20 et 30€ la nuit et pas de réservation à effectuer, il y a suffisamment de place). Pensez à prendre une carte de réduction au STF ou YHA. Pour des cabanes gratuites, il faudra aller en Finlande.

En Norvège, les cabanes sont très confortables mais payantes comme en Suède.

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Le sentier est facile de manière générale, il y a peu de dénivelé et mis à part les marécages, les caillebotis potentiellement glissants et la boue à hauteur de chaussure, aucune difficulté technique n’est à attendre. Les rivières se traversent sur des ponts et en cas de très mauvaise météo, les refuges sont régulièrement espacés pour pouvoir s’abriter rapidement. Le sentier est facile à suivre et à marcher, tant le marquage au sol est tapissé par les traces de pas des randonneurs.

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Par contre, il faut s’attendre à rencontrer de longs passages sur des caillebotis. Les puristes n’apprécient pas, mais c’est le meilleur moyen pour éviter les marécages ou pour traverser des ponts:

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Enfin, le balisage un signe orange, facilement repérable:

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A mon sens, il n’est clairement pas indispensable de se munir d’une carte topographique si vous restez strictement sur le sentier tant il est difficile de se perdre. Mais par sécurité, il est toujours préférable d’en emporter une pour toute randonnée en Laponie suédoise. Celle ci couvre quasi entièrement la zone parcourue: BD10 Sareks nationalpark.

Enfin dernier point: l’eau. Aucun problème, il y a de l’eau partout, entre torrents et rivières. N’emporter que 0.5L sur soi ne paraît pas incongru tant l’eau n’est vraiment pas un problème, il n’y a même pas besoin de la purifier.

Padjelanta Trail : Le paradis du bivouac

Grâce à l’allemansträt, le droit d’accès à la nature, permet en Suède de pouvoir bivouaquer à minimum 150m des premières habitations (enfin comme toujours, en théorie). Mais plus que les règles, le type de paysage, généralement ouvert, mais exposé aux aléas climatiques permet de camper un peu n’importe où. Cela apporte une grande liberté très appréciable et de choisir des spots de bivouac paradisiaques pour peu que vous soyez équipés en conséquence:

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La faune et flore

Quand on pense Grand Nord, on pense aux rennes, loups, ours et aussi aux baies. Je n’y ait pas échappé !

Les rennes sont omniprésents sur le plateau désertique avant Staloluokta, impossible de les rater. Néanmoins, ils sont très sauvages et s’approcher à moins de 20m est très compliqué. Mon appareil photo étant ce qu’il est (un modeste Canon G1X 28/120mm), difficile d’obtenir des photos intéressantes des rennes:

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Il y a bien des ours en Laponie mais contrairement à leurs homologues américains, canadiens voir russes, ils n’ont toujours pas compris que les êtres humains pouvaient avoir de la nourriture sur eux ! Donc, ils se contentent de faire leurs timides, même si parfois ils laissent traces de leurs passages:

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Pour la petite histoire rigolote, ces crottes d’ours brun étaient proches d’un campement libre auquel je me rendais pour passer la nuit. Lorsque je vis les crottes en compagnie du gardien du refuge, j’ai préféré camper (et payer) près du refuge “par prudence” même si, une suédoise habituée du coin me sort:

Quoi un ours ? mais ça craint rien !

Tout comme de nombreux animaux, il existe un mythe autour des ours et il faudra bien s’y confronter un jour (ou pas) ! Néanmoins, rien n’empêche de piquer leur nourriture, après vérification (pour éviter de faire comme dans Into The Wild):

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En pleine nature, isolé mais jamais vraiment seul

Quand on pense Grand Nord, wilderness, on pense systématiquement solitude et loin de tout. Sur la Padjelantaleden, c’est effectivement le cas, c’est désert mais il y a toujours ici et là quelques personnes aimant bien comme moi partir en randonnée dans la Laponie suédoise. Les gardiens de refuge se font toujours un plaisir de vous recevoir, autour d’un café (éventuellement avec un kannelbullar) ou d’une discussion (qui potentiellement débouche sur un partage de saucisse ^^):

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En dehors de cela, je rencontrais une quinzaine de randonneurs par jour dans l’autre sens de marche et il se pouvait même de retrouver des randonneurs précédemment vus auparavant. Principalement des suédois, donc idéal pour en savoir plus sur le pays, plaisanter, connaître d’autres coins intéressants pour randonner (il faudra un jour que j’aille voir ce fameux delta de Rapadalen, considéré comme le plus bel endroit de Suède) et notamment gouter du renne séché !

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Enfin ici et là, des villages occupés principalement par des samis ou des résidences de vacances sont traversés par le sentier, notamment à Staloluokta, Arasluokta ou Vaisaluokta. Néanmoins l’accès se fait soit à pied, en hélicoptère ou encore en barque !

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Les paysages

Place à ce qui fait l’intérêt de la Padjelantaleden.

Champs de toundra, forêts boréales, plateaux désertiques, larges vallées, lacs isolés, collines douces et formations montagneuses composent une palette assez large de paysages. En dehors de quelques forêts, c’est globalement ouvert et il est largement possible de sortir “off track” pour peu qu’on aime l’aventure… et les marécages ^^

S’agissant de ma première expérience dans un si grand espace naturel et bien que l’envie d’aller au pif me prenait (à la carte et boussole quand même), je suis resté sagement sur les sentiers battus.

Plus que les paysages en lui-même, c’est la météo changeante qui façonne les vues. D’un beau temps presque caniculaire (pour un givré que je suis) à la tempête du dernier jour, j’ai essuyé de nombreuses variations climatiques, sauf la neige (pas faute d’avoir prié ^^).

Allez zou, c’est parti pour des photos :

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Alors, une randonnée en Laponie suédoise vous tente ?

Sachez que vous découvrirez d’autres randonnées en Laponie, notamment ce trek en Norvège du Nord sur l’île d’Hinnoya, une belle randonnée sur l’ile Senja et également un trek en Finlande dans le parc national Urho Kekkonen au pays du père Noël.